Tiene pinta como que rectificastes el motor. Es decir cambiastes de piston y aros al menos y por supuesto rectificaste la camisa.
---si es afirmativo -SI-Entonces es posible que el pistón sea chino y el que rectificó no sabia casi nada de las basuras chinas y rectifico para una dilatación normal que viene en sus tablas de motores.
Solución:
No tiene arreglo .. o si..... Puedes probar con un pistón y aros de origen JAPONES o ITALIANO. Es posible que funcione y todo Ok. Sino, deberás comprar un piston super-medida + aros y volver a rectificar el cilindro.
EL SINTOMA más claro de este problema es que no solo deja de tirar sino que parece como si le hubieras puesto el "freno de mano" a la máquina.
Si estando a todo trapo "insistes" y le das pata y acelerador para que vaya mas nafta, seguro se pegará el motor y dejará de andar y no encederá hasta que baje la temperatura.
Si NO rectificastes el motorEntonces debes hilar "finito" con los detalles. Busca en el nivel del vaso del carburador que es posible esté corto de nafta. Es decir el flotador está muy abajo.
La otra posibilidad es que esté tapado el pase de nafta del tanque. Suele pasar que la basura baja junto con la nafta
Tambien es posible que el filtro o los filtros que están antes del carburador esté tapados.
Dices que probastes la bujía.
Suele pasar que cuando las bujías no son las correctas (las que dice el manual) al calentar no andan ni para atrás ya sea porque requieren de MAS calor o de MENOS Calor.
Los retenes andan o no andan desde el "vamos" y no cambian cuando calienta o no. Asi que descarta esto a menos que haya algo torcido en alguna parte clave que al calentar los labios del reten deje escapar compresión.
Es posible que esté muy adelantado el punto con lo que al arrancar se nota gran polenta pero a lo largo ni para atrás y además ratea y no logra la "velocidad tendida" esa que hace que el motor en su mejor estado (sin viento de frente) escuches que "tira y tira" cada vez más.
Puede, PUEDE pasar que que pierda compresión al calentar porque algo (una rosca) está mal. Debemos tener en cuenta que en frio todo está apretado pero en caliente se afloja. Por ejemplo "es posible" (solo posible) si tienes una junta de metal ya sea en la base del cilindro o en entre la tapa de cilindro y este, que este vieja y al calentar pierde comrpresión.
Digo esto porque hay muchas personas que no les dan immportancia a las juntas si las ven enteras como nuevas aun sabiendo que están usadas. ERROR, las juntas SIEMPRE se deben cambiar al desarmar y armar un motor porque ya sabemos que han sido "presionadas", "comprimidas" así que es posible pierdan compresión en algún momento y es más posible cuando las bases que la contienen (unen) están tordidas o rayadas.
Pasa igual (pero es dificil verlo y más que pase, pero pasa) las fisuras en el bloc del motor que no se ven a simple vista hasta que se ve un "rastro" de aceite.
Lo metales todos (o casi) DILATAN y los errores se producen muchísimas veces al apretar tuercas o tornillos. Para eso usamos una herramienta que calza un dado (milimetrico o pulgadas) que tiene una aguja sobre un medidor que nos indica que tanta fuerza (kg) estamos haciendo sobre la tuerca o tornillo al apretarlo. En un auto, en una tapa de cilindros hacerlo a "ojo" es casi un suicidio y un milagro que la tapa de cillindro no se parta o no pierda y pase agua al block.
Reconozco que hay gente que lo hace o hacía pero hoy la mecánica no admite "apretar al ojo por ciento". En las motos es mas tolerable porque solo son 4 tornillos por lo general.
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Un problema "bobo"
¿Revisastes las ruedas que gieren bien? Libres, suaves y que no haya ruidos raros en los rulemanes?. No tienen juego libre? (en especial la de atrás)
Digo, a veces los problemas complejos en apariencia tienen las soluciones más bobas como obias.
Pasa en las mejores familias
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