• paciencia para no estropearlo mas de lo que está y esperar que seque cada componente.
• el lijado base. La preparación de la base será una imagen fiel de lo que será el mueble finalizado

Pasos para la recuperación:

1. Quitamos todos los herrajes y vidrios del mueble (bisagras, cerraduras, vidrios, etc)
2. Reparamos las partes dañadas (patas, puertas, etc). Muchas veces deberemos quitar el trozo de madera podrido o dañado y hacerlo a mano idéntico al quitado.
3. En el caso de las patas de los muebles que siempre se rompen por la humedad y ser uno de los lugares más castigados, deberemos quitarla toda o cortarla en ángulo diagonal para colocar la otra nueva que será una imitación de la averiada.
4. Luego pasamos removedor para quitar la pintura vieja y estropeada (el removedor de pinturas se vende en ferreterías. Tenga cuidado es inflamable. Se evapora rápido. Ablanda rápido la pintura pero si no la quita cuando se ablanda y la deja secar esta quedará más dura que al principio).
5. Después de quitar la pintura pasamos una lija para quitar asperezas y restos que hayan quedado.
6. A continuación pasamos sal de limón para recuperar el color original de la madera (se vende en ferreterías, ojo que si toca el piso de mosaico dejará la marca y no podrá quitarla con nada porque lo decolora).
7. Ya casi tiene la madera como de origen en el color y limpieza. Ahora vuelva a lijar observando cada espacio en detalle que no queden restos de pintura ni asperezas. Vea que la lija no deje rayas demasiado visibles (profundas) que luego no podrá tapar. Tape con masilla común los pequeños rayones profundos. Espere que seque y lije con lija fina.
8. El mueble y cada pieza está virgen y con el color natural
9. Ahora lo teñimos del color que deseamos (en el caso que el color original de la madera no nos guste) La tinta (añilina) se compra en polvo generalmente (aunque hay preparadas pero son en base a solventes) y se diluye con agua caliente o tibia. Cuanto más polvo agregue al agua, más oscuro será el tono. (pruebe en algún lugar donde no se vea, por ejemplo abajo.)
10. Antes de teñir el mueble lo revisamos con detenimiento en busca de pedazos faltantes (no rayones sino huecos de más de 2 milímetros de profundos).
11. Cuando encontramos que faltan pedazos importantes en partes visibles lo que hacemos es buscar en la parte inferior o detrás del mueble una parte de la madera de donde podamos sacar un trozo para cubrir el espacio faltante en caso que la madera sea de las "difíciles" o poco comunes.
12. Le damos forma al pedacito para que calce en el espacio que queremos cubrir y luego de probarlo lo pegamos con cola sintética (la que usan los carpinteros) que al secar es transparente y se pueden quitar los excesos fácilmente. La cola demora en secar unas 4 a 10 horas dependiendo de la humedad ambiente y el tamaño de la pieza a pegar. Vea la manera de que la pieza quede presionada mientras se seca.
13. Tapamos con masilla las pequeñas rayas (grietas) que hayan quedado
14. Ahora teñimos (previa pasada de lija fina en todo el mueble y volver a observar detalles.).
15. La tinta se puede colocar con pincel o con una estopa o un pedazo de trapo (no de lana). La gran diferencia es que con el trapo o estopa dominaremos que tanta cantidad de tinta chupa el mueble mientras que con pincel siempre será mucha.
16. El mueble está del color que queremos.
17. Ahora le pasamos sellador. En este punto debemos decidir si usaremos esmalte sintético o laca para finalizar el trabajo o quizás "el antiguo lustre a muñeca".
18. Vamos a decidir por la terminación a laca que muchos llaman lustrado o laqueado que no es lo mismo pero el resultado es similar.
19. ¿Porque usaremos laca? -
20. Porque seca rapidísimo
21. Brilla enormemente
22. Es mas dura las pintura final
23. La terminación es superior
24. IMPORTANTE : Debe tener un soplete (equipo de aire) para poder dar este tipo de pintura. Debe prestar atención al solvente.
25. Continuamos -> En la ferretería adquirimos una pintura selladora apta para soportar la laca que irá encima. Esta pintura es mate, de rápido secado y es para sellar los poros de la madera. Se dará dos manos dejando una hora al menos para el secado  entre cada una.
26. A continuación lijamos (cada mano seca) con lija fina. Notará que la madera tiende a quedar en color blanco. No se preocupe es la pintura no la madera y es normal.
27. Damos otra mano de sellador si notamos que no ha quedado parejo el tono y la pintura. Esto es importante.
28. Lijamos de nuevo con una lija fina y a mano.
29. Pintamos con la laca brillante final. (puede tener un tono para oscurecer, pero generalmente lo mejor es dar laca incolora.
30. Lijamos de nuevo
31. Pintamos de nuevo así 4 a 7 manos (sin incluir las manos de sellador) siempre lijando suavemente para matar el brillo un poco y dejar áspero para que se adhiera la próxima mano. Si tiene "buena mano" y sabe puede cargar las últimas manos. Eso si demorara mas en secar aunque por arriba superficialmente parece seco en realidad abajo estará sensible / húmedo para la próxima mano.

Terminando de pintar el mueble

Estando ya pintado veremos que brilla en el 95% de las partes o en todas. Esperamos al menos 24 horas (de buen clima) para proceder con el(los) siguiente(s) paso(s)

Si queremos mejorar la terminación final podemos pulir la pintura con pasta de pulir fina a la laca. Esta pasta (que quita la pintura gastándola) se debe dar en círculos con un paño y con la mano (nunca máquina).

La otra terminación es aplicarle cera para autos. Pasmos cera. Esperamos que seque (una hora más o menos se nota a simple vista cuando secó) y con un paño quitamos el exceso de cera y levantamos brillo. También podemos pasar cera pulidora. Atento que esta cera pule / gasta mientras encera. También se debe dejar secar y aplicar en redondo si la superficie lo permite, nunca en línea .

• Si el mueble que intenta recuperar tiene ornamentos en relieve y falta algún pedazo (chico) lo haremos con un trozo de la misma madera del mueble o  completaremos el espacio con una masa realizada en aserrín + cola sintética + yeso. También podemos usar poxipol o algún pegamento tipo "masa". Cubrimos el espacio dándole la forma original más parecida posible para no tener que lijar demasiado. Esto es para detalles faltantes chicos, pequeños.
• LO IDEAL es quitar la pieza con cuidado (que siempre son pegadas aunque casi no se nota) y hacerla (imitarla) a mano en cualquier madera de veta similar. Esto es lo que realmente se debe hacer.
• Recuerde que primero se pinta lo que no se ve y luego se pinta lo que si se ve a simple vista. Por ejemplo en el caso de una silla o mesa debe pintar primero las partes ocultas (abajo, atrás). ¿Porqué? Porque si algo chorrea al final será siempre para abajo y no se verá y es una manera más cómoda de trabajar. Un mueble se puede girar, dar vuelta patas arriba, etc.
• Si los herrajes son de bronce (lo mas probable) recupérelos lijándolos con una lija fina y luego puliéndolos uno a uno.
• Si son de metal (hierro fundido) debe quitarle toda la pintura primero para luego pintarlos o patinarlos. También puede mandarlos a hacerle un baño de bronce o cobre.
• Si el mueble tiene detalles de oro a la hoja (que no es pintura) o de dorados (que si es pintura) deberá comprar oro a la hoja por supuesto luego de completar las partes averiadas (si hubieran), sellarlo y lijarlo procede a pegar el oro a la hoja (o pintar de dorado).
• El oro a la hoja se pega con barniz (hay otros medios) y el dorado se prepara o compra directo ya preparado. En este último caso (pintura) deberá pintarlo a lo último (a mano con pincel) y antes de la cera. ¿Porqué? porque seguramente el dorado es esmalte sintético y se levantará (se estropea) cuando pase la laca final.